Как перебрать коробку передач на BMW R1100GS

Не лучший вариант для ремонта коробки передач на BMW R1100gs

Как добраться до коробки передач посмотрите в первой части.
В первой части я рассказал как снять полностью заднюю часть для обслуживания сцепления или для смазки шлицов входного вала, если вам нужно добраться до коробки передач, то алгоритм несколько меняется. Не откручивая коробку передач, вам придется снять всю заднюю часть. Заднее колесо, редуктор главной передачи (заднюю передачу, ту штуковину к которой крепится колесо), рычаг (внутри него находится карданный вал), амортизатор, тягу.

Сливаете масло из коробки передач, глушитель уже снят и вам ничего не мешает просто подставить емкость под отверстие сливной горловины.

Снимаете суппорт (вставьте что то между тормозными колодками), снимаете заднее колесо, подкрылок у вас уже должен быть снят. Откручиваете и убираете задний амортизатор.
Снимаете тягу крепления заднего редуктора к корпусу коробки передач.
Снимаете цапфы (оси крепления) редуктора главной передачи.

Важно!!! Цапфы (сделаны из титана) отрегулированы и затянуты с определенным усилием, необходимым и достаточным, чтобы редуктор ходил плавно и не болтался.

Чтобы они (цапфы) не выкручивались цапфы покрыты локтайтом, поэтому если просто попробовать их выкрутить (взять трубу подлиннее) можно сорвать резьбу с корпуса маятника или корпуса коробки, не факт конечно но реально можно и восстановить ее потом будет очень проблематично. Чтобы локтайт отошел (расплавился) его нужно нагреть, и желательно не паяльной лампой, а строительным феном до температуры 90 градусов, не больше!!

Потому что цапфы подтягивают конусные подшипники (игольчатый подшипник 33 17 2 311 091), сепаратор подшипника пластиковый и его легко можно перегреть, подшипник уникальный (у него размеры не по госту) его делает FAG только и исключительно для БМВ и стоит он по 4000 за штучку.

Цапфы сняты задний редуктор легко вынимается. Следите за игольчатыми подшипниками, он легко рассыпаются, лучше их сразу закрепить нейлоновой стяжкой.

Точно также снимаете цапфы крепления рычага к коробке передач. Здесь тоже нужно греть внимательно. Потому что подшипники тоже не совсем стандартные (размеры стандартные, но вот пластиковые пыльники на конусных подшипниках ставит далеко не каждый производитель). Задний рычаг снимается без проблем.
Чтобы отстегнуть карданный вал нужно засунуть в правое отверстие на корпусе коробки передач, для цапфы, отвертку побольше, и надавить вперед на карданное соединение, только внимательно не попортите резьбу (засуньте тряпку в отверстие). Щелк и карданный вал снят.

Дальше нужно снять тягу сцепления, снять пыльник выжимного подшипника и вытащить подшипник и шток (толкатель) с наконечником. Это лучше сделать, чтобы не попортить (погнуть, сломать) шток. Снять датчик нейтрали и отстегнуть провода.
Дальше вкручиваете шпильки на 8мм в технологические отверстия на корпусе коробки передач (в первой части я уже рассказал про эти шпильки).
Выкручиваете болты крепления и аккуратно по шпилькам вытаскиваете коробку передач. Могут мешать шпильки крепления рамки аккумулятора к корпусу коробки и рамку придется немного погнуть.

Все коробка снята. Дальше начинается саамы ответственный момент. Все что вы делали до того это ерунда- ремонт коробки передач это серьезная задача. И делать его самостоятельно можно только если вы специалист или ситуация совсем безвыходная и деваться просто некуда!

Если вы уже решились на вскрытие коробки передач, лучше заранее купить под замену шесть подшипников () и сальники (они к стати могут быть абсолютно нормальными).
В моем случае вариантов не было вовсе и я решил попробовать отремонтировать коробку самостоятельно, в принципе все получилось волне успешно.

Ремонт коробки передач на BMW R1100GS.

Все дальнейшие операции должны проводится только по инструкции, я лишь попробую разъяснить некоторые тонкие места.
Напоминаю, вы же уже слили масло из коробки! Выкручиваете винты крепления крышки коробки, четыре коротких внешних винта смазаны локтайтом и выкручиваются сложнее. Начинаете греть посадочные места строительным феном. Корпус коробки довольно объемный, а греть газовой горелкой я не советую можно попортить сальники. По времени это занимает минут 25-30 и зависит от окружающей температуры.

Смысл нагревания посадочных мест феном в том, что алюминий при нагревании расширяется значительно больше стали. Этого волне достаточно, чтобы подшипники легко вышли. При установке подшипников на место, нагревать тоже нужно обязательно!

После нагревания, корпус коробки должен быть горячим (то есть если капнете водой, на место нагрева, вода должна шипеть) в инструкции написано 90 градусов.
Итак, вода шипит, а вы берете резиновую киянку и потихоньку легкими ударами снизу начинаете снимать крышку. Она должна снятся с усилием, но не большим. Если снимается с трудом. Продолжаете греть.

В моем случае проблемы бы найдена сразу. Сепаратор конусного подшипника, промежуточного вала, развалился, подшипники закусили, вал. Поскольку я продолжал крутить, усилия двигателя хватило, чтобы разорвать этот вал диаметром 18мм. Все конец.

Стоимость новой коробки 175000 рублей, стоимость нового вала 58000 рублей, этот вал не разборный, т.е. в отличии от входного и выходного валов его можно приобрести только в сборе. Цены 2014 года, но что то сомневаюсь, что они уменьшились.

В 1996 году было выпущено три модели этой коробки.

Три!!! Моя, с конусными подшипниками на входном валу, с открытыми подшипниками и с закрытыми подшипниками (шариковые однорядные с двухсторонним уплотнением). И четыре дня, майских праздников, я в провел на ибее. В результате за 90 евро, в Германии, был найден бывший в употреблении комплект из промежуточного и выходного вала. Конусные подшипники согласно советам знающих специалистов, было решено заменить на закрытые подшипники (теперь все коробки выпускаются только с такими подшипниками- шариковые однорядные с двухсторонним уплотнением). Очень полезный сайт правда на английском.
Приехал этот комплект ко мне только через месяц.
К стати пока копался на ибее обнаружил еще одного такого же неудачника, который продавал остатки коробки с разорванным промежуточным валом.
Первой задачей было вытащить остатки корпуса конусного подшипника и промежуточного и входного вала. Стальная деталь очень плотно посажена и никакой возможности зацепится за неё нет вовсе, приваривать к ней ничего я не стал, а просто грел посадочное место феном и бил по крышке, примерно через 50 минут остатки корпуса выпали. У меня правда ушло больше двух дней на бесполезные попытки вытащить эти железки другими способами.
Длина выходного вала, который мне пришел из Германии оказалась на 2 сантиметра меньше, чем у моего, так что я заменил только промежуточный вал.
Я поставил все новые подшипники и собственно и всё. Все подшипники абсолютно стандартные, так что все сели на свои места идеально. Правда с конусными подшипниками собирать коробку значительно проще, просто ставишь валы на место и можно сначала поставить выходной и промежуточный валы, а потом входной, зато регулировать эти конусные подшипники просто застрелится можно. У производителя есть специальные регулировочные плиты, то есть все валы сначала настраиваются с этой плитой без одетой крышки, потом подбираются регулировочные кольца и крышка притягивается с определенным усилием. С обычными подшипниками нужно поставить все три вала одновременно: нагреваешь посадочные места, и потихоньку ставишь валы.
Сборка производится обратном порядке и ничего сложного не представляет, только не забудьте залить масло в коробку, я использовал Castrol Syntrax 75w-90.

Пишите мне я обязательно отвечу. если смогу конечно.

1+

Еще

Путешествие по краю земли к Нордкапп на мотоцикле. Безупречное Ладожское озеро.

На край земли и обратно. Сборы в путешествие. Карелия. Дитя природы. Рускеала

— Я уже в Карелии примерно в 200 километрах за Петрозаводском! — Быстро ты. Ты ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

127 queries in 0,701 seconds.